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TRAZOS - AÑO VII – VOL.I – JUNIO 2023 - e-ISSN 2591-3050
Natalia Bravo JiméNez
Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, Chile.
natalia.bravo.j@uchile.cl
Recibido: 14 de marzo de 2023
Aceptado: 23 de mayo de 2023
TRAZOS - REVISTA DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA - AÑO VII - VOL. I. - JUNIO 2023
páginas 83-92 - E-ISSN 2591-3050
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/trazos/
https://trazosrevistadelosoa.wordpress.com/
INSTITUTO DE FILOSOFÍA - FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
Estética de la
resistencia: de Michel
Foucault a Vivienne
Westwood1
The aesthetic of resistance:
from Michel Foucault to
Vivienne Westwood1
Ponencia realizada en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Teoría Social vía Zoom, el día 7 de marzo del 2023.
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Resumen: Frente a la sensación de desesperanza frente al futuro, esta inves-
tigación se centra en un movimiento cuyo lema es justamente «no future»: el
punk. Su identidad es expresada a través de medios estéticos tales como sus
letras y sus formas de vestir. El punk utiliza estos elementos para declararse a
sí mismo como una contracultura, generando una resistencia activa à la Dió-
genes, esto es, radicalmente auténtica. Al manifestarse como una crítica a la
realidad que nos es dada, el punk resiste por medio de su apariencia, imagina
nuevas formas de aparecer en el mundo. La crítica pone en crisis los límites
acerca de la propia identidad y por medio de esta crítica colectiva el punk ge-
nera comunidad. En una sociedad que alaba el individualismo, el punk de la
diseñadora británica Vivienne Westwood aboga por formar espacios colectivos
a través de la vestimenta.
Palabras clave: MODA - RESISTENCIA- CRÍTICA
Abstract: Given the sensation of hopelessness towards the future, this investi-
gation is centered on a movement whose motto is precisely «no future»: punk.
Its identity is expressed through aesthetic means such as their lyrics and ways
of dressing. Punk uses these elements to declare itself as a counterculture,
generating an active resistance à la Diogenes, which is, radically authentic. By
manifesting itself as a critic of the given reality, punk resists through its appea-
rance, it imagines new ways to become visible in the world. The critic puts in
crisis the limits about identity and through this collective critic punk genera-
tes community. In a society that praises individualism, the punk from british
designer Vivienne Westwood pleads for elaborating collective spaces through
wardrobe.
Keywords: FASHION - RESISTANCE - CRITIC
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En una de las últimas entrevistas que dio la fallecida diseñadora de moda
y denominada madrina del punk Vivienne Westwood, se le preguntó por la si-
tuación actual en la que se encontraba dicho movimiento. Vivienne Westwood
respondió que no sabe muy bien si es que acaso quedan punks en la actuali-
dad, sin embargo, lo que sí pudo detectar era una cierta actitud de increduli-
dad de parte de los jóvenes, dijo: “don’t believe what you are told”. Esta actitud
contestataria y de disconformidad es compartida también por esta subcultu-
ra, desde sus diferentes frentes estéticos: el punk se ha constituido como un
modo de vivir. A partir de esto, es posible pensar esta dimensión estética, en
particular la moda, como una forma de resistencia frente a un mundo que
avanza arrasando con todo. Uno de los lemas de Westwood, “too fast to live to
young to die”, implica una crítica al mundo capitalista acelerado en el que vi-
vimos. Esta frase y otras más ocupan un espacio importante en las piezas que
componen diversas colecciones de la diseñadora inglesa.
La actitud crítica propia del punk permite la posibilidad de pensar en otras
formas de vida, en otras lecturas del presente. Desde esa misma vereda, en-
contramos a la crítica en el sentido de ontología de nosotros mismos como la
planteó Michel Foucault. La crítica vendría siendo el ejercicio de leer el presen-
te desde muchas maneras a partir de una genealogía de nuestro pasado. Este
diálogo entre pasado y presente nos permite conocernos a nosotros mismos
en cuanto humanos, o dicho de otro modo, conocer una realidad que ha sido
fruto de las expresiones colectivas de la humanidad y no de un mundo más
materias más humanas que hay: la moda. ¿Qué otro animal se viste además
del humano? El foco de esta investigación es el de la escena punk y su vínculo
intrínseco con la crítica, en este caso por medio de la vestimenta. ¿Cómo se
expresa esta identidad por medio de lo estético y por qué es importante el
estudio de estos fenómenos para el futuro?
La investigación comenzará por dar una breve introducción a lo que son
los estudios críticos de la moda, en tanto es una disciplina que tiene muchas
líneas de investigación: es abordada tanto desde la antropología como la so-
la importancia que tienen estos estudios para cualquier tipo de teoría que
pretenda analizar fenómenos humanos ya que, como será explicado más ade-
lante, la vestimenta es la forma que toma el cuerpo en su dimensión social, es
la forma en la que el cuerpo se presenta ante el mundo y se enmarca en las
normas que lo rigen.
Luego, una vez hayan sido sentadas las bases sobre las cuales será discuti-
será abordada del punk, cuyos orígenes se remontan alrededor de los años 60’
Vivienne Westwood Interview Wake Up Punk Premiere [Video]. Youtube. https://www.
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actitud. El enfoque particular de esta investigación tiene que ver con quienes,
frente a la oleada hippie, reclaman urgencia para afrontar problemas en su
mayoría ocasionados por la sociedad capitalista en la que vivimos, en especí-
Vivienne Westwood, es por ello que cuando se hable de punk, se hablará del
sector de este movimiento del que ella misma fue una gran precursora. En ese
sentido, se hace evidente que el enfoque aquí es el aspecto del vestir, más que
de la música.
Finalmente, se ilustrará cómo es que la vestimenta en el punk es una forma
de crítica en el sentido foucaultiano. Para ello, es importante resaltar aspectos
la propuesta de una nueva lectura del presente, una lectura que no cierra la
posibilidad de otras lecturas si no que invita a imaginar otras formas posibles
de vivir. Es decir que no es normativa, sino un ejercicio de imaginación, un ejer-
cicio de proposición frente a la insatisfacción de lo que ofrece nuestra realidad
actual. La crítica pone en crisis la normatividad de esta época y hace una invi-
tación a imaginarse más allá de lo que se ha dicho que podemos llegar a ser.
La propuesta de esta investigación es hacer un símil entre la actitud trans-
formadora de la crítica y lo punk. La moda como expresión identitaria puede
permitir la transformación del sujeto: las decisiones estilísticas no siempre
son decisión de quien las lleva sino que muchas veces están ligadas a sucesos
históricos y políticos. Por lo mismo, el punk parece un fenómeno interesante
de investigar en tanto pretende dibujar una línea de lo que está permitido en
el ámbito de la vestimenta y cruzarla.
Crítica y resistencia son ambas nociones sumamente importantes para
pensar hacia el futuro, demuestran que no está todo dado sino que es posible
dicho conocimiento en el lenguaje propio, o bien, con las propias prendas.
¿Qué son los estudios críticos de la moda?
Los estudios críticos de la moda son interdisciplinarios y estudian diversos
fenómenos relacionados a la vestimenta: producción textil, el estudio de las
prendas como arte, el estudio de los patrones de consumo, su origen e historia,
el humano es el único animal que se viste. Es más, todas las culturas tienen
algún tipo de pacto acerca de la ornamentación del cuerpo: ya sea por medio
de prendas, tatuajes, joyas, etc. En general este pacto tiene que ver con la can-
tidad de desnudez que es aceptada por la comunidad, por lo mismo, es rele-
Sobre los orígenes de la vestimenta y su vínculo con la desnudez cfr. Schwarz, R. A. (1976). Hacia una antropología de la indumenta-
ria: el caso de los Guambianos. Revista colombiana de Antropologia, 20, 296-334. https://doi.org/10.22380/2539472X.1735
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vante notar que el humano es el único que desnuda para ejercer violencia. De
aquí que la vestimenta es símbolo de poder. En ese sentido y esto sumamente
relevante para la época en la que vivimos, podría decirse que tiene más poder
.
Sucede mucho, por ejemplo, que las colecciones que se muestran en pasarelas
de moda y que son adquiridas por las elites terminan marcando lo que va a
ser tendencia en las tiendas de retail. De acuerdo a la sociología de la moda,
la vestimenta o la ausencia de ella, tiene la capacidad de representar las jerar-
quías sociales (Simmel, 1957). Por lo tanto, si se quiere hacer un análisis sobre
los grupos que componen una sociedad, sería un buen punto de partida con-
siderar cómo se visten los unos y los otros.
Los estudios críticos de la moda han tenido tres momentos en su historia:
la teoría social de la moda o los fashion classics (que contempla el siglo XIX
hasta los años 60’), luego la moda como lenguaje, de esta época es particular-
mente conocido el trabajo de Roland Barthes llamado El sistema de la moda y
años 2000 hasta la actualidad. Esta investigación se enmarca en esto último ya
que pone al centro de la discusión no la indumentaria, es decir, la prenda, ni
tampoco la producción textil o las formas en las que se utiliza el lenguaje en
torno a la moda, que es el interés de Barthes, sino que el interés radica en la
experiencia corporal de la moda. El cuerpo vestido vendría siendo la manera
La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa
o los adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se
vuelven sociales y adquieren sentido e identidad. El acto individual y muy
personal de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el mundo social,
hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente
incluso deseable. (p. 12)
Es evidente que la moda es un vehículo para expresar el yo, luego Entwistle
(2002) señala: “Moverse en la frontera entre el yo y los demás es la interfase
entre el individuo y el mundo social, el punto de encuentro entre lo privado
y lo público” (p. 13). Por lo mismo, es fácil ver cómo las normas que rigen los
cuerpos calan hondo en el cuidado que tenemos de ellos, alimentando una
percepción de que el cuerpo está inacabado, que puede transformarse, que
puede trabajarse sobre él por medio del ejercicio, la dieta, el maquillaje, la ci-
rugía estética. Esto para ser más aceptable, la vestimenta, o bien, la apariencia
en general también es un medio para determinar los códigos de conducta, por
ejemplo, en occidente asociamos la limpieza, el orden con algo bueno, algo
respetable, por eso uno no llegaría desaliñado al trabajo. Sería muy apropiado
La elite se distingue a sí misma por medio de la vestimenta, luego ese estilo comienza a bajar hacia las clases más pobres, hasta
que la elite nuevamente renueva su apariencia para evitar verse como el resto. Cfr. Los trabajos de Georg Simmel y Thorstein Veblen:
Filosofía de la moda (2014) y Teoría de la clase ociosa (2012) respectivamente.
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introducir la palabra “disciplina” para hablar de esto, uno disciplina el cuerpo
-
sante a propósito de Foucault:
La disciplina del cuerpo y el placer de la carne ya no están enfrentadas; en
su lugar, la disciplina del cuerpo mediante la dieta y el ejercicio se ha con-
vertido en una de las claves para conseguir un cuerpo atractivo y deseable
que a su vez proporcionará placer. (p. 27)
Por lo tanto, hablamos del cuerpo como un trabajo inacabado o bien, para
-
mientos” (p. 32) en Nietzsche, la genealogía, la historia (2004). Y como el cuerpo
por dominarlo, de esa pugna, más bien de aquella resistencia, se generan nue-
vos elementos en este campo de relaciones y en esta misma dinámica pode-
mos situar al fenómeno del punk.
¿Qué es el punk?
El punk que más que un género musical representa todo un movimiento
estético, es una subcultura que posee múltiples subculturas dentro de sí, y a
su vez representa un espacio en donde llegan a coincidir posiciones políticas
incluso opuestas: por ponerlo de una manera muy simple, existen los punks
de “derecha” comúnmente asociados al neonazismo y por otro lado existen los
punks de izquierda cercanos al anarquismo. Por lo tanto, se hace necesario de-
-
nado anteriormente, hay tres aspectos cruciales que atraviesan al punk: músi-
ca, vestimenta y actitud. La música se caracteriza por acordes simples, sonidos
estrepitosos emitidos a manos de quienes debieron enseñarse a sí mismos a
tocar con el objetivo de hacerse escuchar a través de letras contestatarias. Por
otro lado, la vestimenta se caracterizaba por la inclusión de elementos poco
tradicionales en la ropa: elementos fetichistas, pantalones rasgados y entalla-
-
ppie y disco, que eran los estilos populares entre los 60` y 70` respectivamente.
Popularmente los atuendos que más predominaban incluían una gran paleta
de colores, pantalones anchos y patrones, mientras que por otro lado, el punk
se caracterizaba por el negro y el rojo, la mayor aparición de colores era en los
peinados que llevaban. Es en ese contexto en el que Vivienne Westwood jun-
to a Malcolm McLaren abren la tienda de ropa Let it rock, que posteriormente
pasó a llamarse SEX ubicada en King’s Road, Londres. En dicha tienda primaba
un ambiente subversivo donde solo los valientes entraban, como decía Wes-
twood. Sus prendas tenían impresas diversos mensajes tales como DESTROY
con una esvástica ensangrentada, BE REASONABLE DEMAND THE IMPOSSIBLE y
ONLY ANARCHIST ARE PRETTY. Las consignas y los elementos provocadores del
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vestuario muestran como el punk pretende incomodar al otro, apostar por otra
forma de vida radicalmente opuesta a lo convencional. La misma Westwood se
ha manifestado contraria a la fast fashion, abogando por prendas de calidad y
que duran a lo largo del tiempo. Su enfoque como diseñadora-activista la hizo
parte de diversas manifestaciones, el año 2015 por ejemplo, condujo un tanque
hasta la casa del ex primer ministro David Cameron exigiendo que se retractara
frente a la autorización del fracking en Gran Bretaña, que es la inyección de
-
mente nocivo tanto para la salud como el medioambiente.
Esta investigación condujo hacia un estudio acerca de las mujeres en el
punk, hecho por una mujer, Lauraine Leblanc, que participó muchos años den-
tro de dicho movimiento. La experiencia femenina del punk es aún más ilus-
tradora de esta idea de trazar la línea de lo permitido y franquearla. Frente a
la expectativa de femineidad que se tenía de ellas, como una forma de resis-
tencia activa, las mujeres en el punk hicieron lo posible por no parecerse a lo
que se esperaba de ellas. El concepto de resistencia activa es particularmente
importante, Leblanc remarca que cuando trabajamos con simbolismos es im-
portante no caer en asumir ciertas actitudes que se le atribuyen a los movi-
mientos. En el caso del punk y en particular el punk en mujeres, ellas explíci-
tamente reconocen la femineidad del status quo y se estilizan a sí mismas en
contra de ello. La autora hace una crítica acerca de cómo los teóricos muchas
veces argumentan que esta resistencia o insatisfacción sería algo inconsciente
en las subculturas, que operaría sin su propio conocimiento de una manera
es asumida. La resistencia es un posicionamiento político claro y explícito, por
ejemplo en el caso de las mujeres en el punk la autora señala:
Mientras entrevistaba chicas y observaba su interacción con los chicos
punk, y con los extraños, me di cuenta de que navegaban a través de los
estrategias de resistencia a las normas tradicionales del género. En con-
traste a la investigación relativa a la falta de auto-estima de las muchachas
mainstream, mi investigación muestra que las chicas punk, al posicionarse
a sí mismas fuera de la cultura mainstream, se envuelven en la resistencia
activa a las prescripciones y proscripciones que superan a muchas chicas
adolescentes. Al negociar entre las normas de la femineidad y la masculi-
nidad del punk, estas chicas construyen formas de resistencia a las normas
de género en maneras que les permiten retener un fuerte sentido de sí
mismas. (Leblanc, 1999, 13-15)
Semejante nivel de consciencia sobre sí mismas da lugar a una crítica a
través de la apariencia. Esta consciencia acerca de los límites del presente se
La La traducción es propia.
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qué entendemos por crítica.
¿Qué es la crítica?
Aquí se sostiene que uno de los textos fundamentales para hablar de la
crítica en Foucault es el escrito ¿Qué es la Ilustración? (2006). En él, Foucault
rescata un artículo de Kant publicado en un periódico en donde el alemán res-
ponde a la misma pregunta. Según Kant, el sujeto moderno debe liberarse del
yugo, debe dejar de acceder al conocimiento por medio de otros y empezar a
conocer por sí mismo. Sapere aude, atrévete a saber. Lo que resulta interesan-
de una ontología de nosotros mismos, es la lucidez con la Kant se sitúa a sí
mismo en el presente. Implica un cuestionamiento de los límites que tenemos
como humanos en términos históricos: ¿qué somos y qué podemos llegar a
ser? ¿hasta dónde llegan nuestras posibilidades? Lo que hace Foucault, que
puede ser entendida como una crítica de la razón histórica, es que en vez de
preguntarse qué es lo necesario en lo aparentemente contingente, se pregunta
qué es lo contingente en lo aparentemente necesario o, dicho de una manera
simple, hay verdades que muchas veces son el producto de fuerzas contingen-
tes: expresiones históricas, éticas y políticas.
La crítica no es una teoría, no es normativa porque no pretende establecer
una verdad dura y pura sino más bien es una práctica, una actitud, una dispo-
sición para analizar fenómenos, es un ethos. Implica poner en duda las cate-
gorías en las que hemos sido catalogados. La pregunta que hace Foucault de
acuerdo a Frédéric Gros es “¿de qué síntesis históricas está constituida nuestra
identidad y cómo podría ser de otro modo?”. (Reid, 2022)
La pregunta acerca de cómo podríamos ser de otro modo abre paso al
concepto de imaginación. Para esto nos será de ayuda pensar en la lectura que
en esta mesa, Nicolás Reid en su libro ¿Qué es la crítica? (2022):
Lo que Butler nos muestra con su lectura de Foucault es que las normas,
como una forma prohibitiva de las acciones, no nos regulan en un senti-
do simplemente negativo, sino que nos conducen: las normas, lo quieran
o no, contienen una dimensión productiva de conductas y, con esto, de
subjetividades. […] La manera en que Butler expondrá este problema, […],
es en la forma de una crítica de la identidad, concebida como el modo en
El problema de la identidad, comprendido como el problema de la desu-
jeción, pone en suspenso la lectura juridicista de lo normativo, al plantear
las formas <<incorrectas>> de seguir una norma son también formas en
que nuevas normas son producidas, imaginadas: Butler sitúa la cuestión
de la imaginación en las prácticas de los sujetos, particularmente aquellas
prácticas que dan lugar a una experiencia no contemplada por la norma
jurídica. (pp.72-73)
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bilidad del presente. La rotura de los límites produce nuevas subjetividades
que no estaban previstas por lo normativo y a su vez da paso a la resistencia.
La resistencia es la puesta en cuestión de los campos de inteligibilidad en los
que somos situados, no es meramente un no sino que conlleva una dimensión
productiva. Esta dimensión es imaginativa en cuanto trae una visión no antici-
pada, no vista con anterioridad y que es colectiva también en tanto alude no
sólo al individuo sino a la comunidad de la que este es parte.
El punk fue una actitud colectiva donde la vestimenta representó un po-
sicionamiento político. Como se ha argumentado, la naturaleza de la moda es
política, las decisiones estilísticas que tomamos tienen un impacto en cuanto
pueden producir transformación en el uno y/o en el otro. Uno de los lemas del
punk, no future, puede ser interpretado como un llamado a preocuparnos por
el ahora. No existe futuro, no hay garantías de él. Pero si existe la imaginación,
que no es predictiva, el mero acto de imaginar ya implica el cuestionamiento
de nuestra propia actualidad. Las prendas que utilizamos, las formas de com-
que nos han sido impuestas, también tienen la posibilidad de quebrar esas
normas, dando paso a nuevas estéticas. Qué sería del punk si no fuera por
lo hippie, que sería de lo hippie si no fuera por la época de las guerras. En el
fondo, estos grupos emergen siempre en oposición a otros con la intención
de exponer la propia verdad. El caso del punk, es un caso de resistencia a la
Diógenes: en muchos casos obsceno, incómodo, pero que operó de una cierta
manera en la cual permitió a varias personas liberarse de las estéticas for-
zadas. Por algo tuvo su popularidad no solo en Gran Bretaña, sino también
en Estados Unidos, Alemania, Colombia, España, por mencionar algunos. Sir-
vió como megáfono para una comunidad que sentía desesperanza frente a lo
establecido y usó los medios estéticos como una forma de representarla. El
legado de Westwood es un legado de arte y activismo: cómo por medio de lo
que creamos podemos tener un peso en nuestra sociedad, aunque ello no im-
plique necesariamente el freno del extractivismo ni el capitalismo, si implica
la generación de una comunidad, que es básicamente el cimiento de nuestra
historia. Los humanos siempre han tendido a agruparse, por lo mismo, por qué
no agruparse en nuestro mundo neoliberal que ama el individualismo con la
premisa de la crítica bajo el brazo: nuevas formas de aparecer son posibles,
solo hay que imaginarlas. Muchas gracias.
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Referencias bibliográcas
Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda: Una visión sociológica. Paidós.
Foucault, M. (2004). Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-textos.
Foucault, M. (2006). Sobre la ilustración. Tecnos.
Leblanc, L. (1999). Pretty in Punk: Girls’ Gender Resistace in a Boys’ Subculture. Rutgers
University Press.
Reid, N. (2022). ¿Qué es la critica? Michel Foucault, leer el presente sin juicio. Edicio-
nes metales pesados.
Simmel, G. (1957). Fashion. American Journal of Sociology, 62, 541-558.
https://doi.org/10.1086/222102
Cómo citar este artículo:
Bravo Jiménez, N. (2023). Estética de la resistencia: de Michel Foucault a Vivien-
ne Westwood. Trazos-Revista de estudiantes de Filosofía, 1(7),83-92
